DESPIECE DESARMADO CAMBIO PARLANTE SPEAKER BOCINA PANASONIC

En temas anteriores sobre parlantes les expliqué que los fabricantes de estos aparatos ya no incluían tornillos dentro de sus materiales al momento de ensamblar los partes, speaker o bocinas. Esto con la sencilla razón que es perdida para ellos o, como una manera de abaratar costos de fabricación.
Les explico porque… si fabrican un millón de parlantes y, si cada caja acústica tiene como mínimo 6 tornillos, en un millón serian, seis millones. Ahora en seis millones de tornillos cuanto dinero habrá?... es por ello que los fabricantes ven la forma de abaratar costos.
Para empezar con el despiece o desarmado de nuestro parlante, speaker, bocina Panasonic. Procedemos primero a quitar la malla o pantalla, tal como nos muestra la flecha azul.
PANASONIC SPEAKER REPLACEMENT PARTS
En la imagen de abajo tenemos 6 flechas de color azul, estas flechas nos indican donde se encuentran nuestros tornillos que sujetan la máscara al cartón prensado (caja acústica).

Con las flechas rojas tenemos que tener mucho cuidado debido que son adornos en forma de tornillos Allen. He visto en muchas oportunidades como técnicos han cometido el error de querer destornillar esto adornos llevándose una sorpresa desagradable ya que como es plástico se malograba la forma del adorno.
Muchos se preguntaran cual es el motivo o la circunstancia por el cual se quiere desarmar este parlante… la razón es,  el hijo del cliente metió su mano por el cartón rompiéndolo, tal como se muestra en la imagen de abajo.

Muchas pueden ser la razón como por ejemplo: el perro lo muerde, le cae agua, se cae, etc.
En la siguiente imagen les muestro  la máscara donde se encuentra los tornillos en forma de Allen… realmente parecen originales. No se dejen engañar!
Entonces, para hacer el despiece procedemos a retirar los tapones, para ello usamos un destornillador delgado para no dejar marcas o rayar la máscara.

Más al fondo esta un jebe, que sirve para sostener el tapón que anteriormente retiramos.

Como podemos apreciar es completamente distinto a los anteriores despieces que hicimos con otros parlantes de otras marcas como: Aiwa, Sony, los cuales vienen a presión y se ahorran todo este material (tapón, jebe, tornillos). 

Luego de ello simplemente procedemos a quitar los tornillos, tal como se muestra en imágenes. Esta operación lo tenemos que hacer con todos los tornillos que sostienen la máscara, puede ser 4 tornillos,  6, o más.  

Retirado todos los tornillos, procedemos a retirar la máscara de la caja acústica. Es posible que no quiera salir o aflojar, para ello podemos aplicar pequeños golpes alrededor de la máscara o la caja acústica.
En la siguiente imagen podemos apreciar caja acustica completamente abierto, indicado por la flecha amarilla podemos ver el parlante, speaker, bocina, que está roto y el cual vamos a sustituir.

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OLLA ARROCERA SE APAGA SE LEVANTA ANTES DE COCINAR NO COCINA

Publico este post sobre ollas arroceras debido al pedido de muchos amigos que no tienen la experiencia de reparar o identificar las fallas sobre estos aparatos.
También me escribieron amas de casa sobre estas fallas… se preguntan muchas de ellas la razón por el cual la olla arrocera se levanta o se apaga antes de esta cocido el arroz.
RICE COOKER GOES UP BEFORE COOKING IS NO KITCHEN
Muchas veces las mismas personas que usan estos aparatos son los que restan la vida del mismo. Se preguntaran ¿por  qué?, la razón es simple, muchas veces las amas de casa usan la olla arrocera para sancochas, cocinar, cosas como: sopa, papa, agua, etc.

Les explico, cuando ustedes fueron a comprar la olla arrocera, pidieron una olla multiuso o una olla arrocera? Estos aparatos diseñados sólo para cumplir esa misión, no para hacer cosas para la que no fueron inventado.
Para que tengan un conocimiento de que está constituida una olla arrocera le dejo sus partes internas:
1.- flecha roja, fusible térmico protector para impedir que se incendie en caso de exceso de calor, por lo general controlar hasta 250 grados de temperatura.
2.- flecha azul, resistencia principal, es el encargado de hacer la cocción del arroz.
3.-.flecha naranja, es el interruptor que cierra, abre circuito o el encargado de energizar la resistencia.
4.- flecha verde, es la resistencia secundaria, es la encargada de mantener el arroz caliente mientras está conectada, esta directo no se activa con el interruptor.
5.- flecha amarilla, es el sensor de temperatura la que se encarga de apagar la resistencia principal levantando la palanca de encendido.

Estos principales componentes son de lo que está compuesta una olla arrocera.
Siguiendo con la reparación de nuestra olla arrocera, centraremos nuestra atención en el sensor de temperatura de cocción, debido que este dispositivo es el encargado de levantar la palanca de encendido cuando el arroz ya esté en su punto.
Por el mal uso que se le da a estos aparatos, este dispositivo es el que sufre daño,  porque fue diseñado para soportar una cierta temperatura. Como la olla es usada en otras actividades y se excede ese calor, el sensor pierde la sensibilidad y se altera.

La flecha amarilla de abajo nos muestra el seguro que engancha el sensor contra la  palanca de encendido…
…para poder retirarlo, lo que tenemos que hacer, es darle la forma del orificio por donde fue introducido  y de esa manera puede ser retirado, tal como se muestra en imágenes.
El segundo paso para poder retirar y hacer el cambio de nuestro sensor es,  enderezar el seguro que viene alrededor de sensor el cual está presionado contra la olla (exactamente, contra la resistencia)…
… para ello con la ayuda de un destornillador procedemos a hundirlo, con cuidado de no malograr o golpear algo.

Tal como lo indica la flecha verde.
En las imágenes de abajo podemos apreciar el daño sufrido por nuestro sensor, completamente quemado y desvalorizado.

 En estas imágenes lo tenemos por arriba y por abajo.

Des pues de colocar el sensor nuevo, procedemos a mover los dos seguros, tanto hacia la palanca de encendido (flecha azul), como a la resistencia u olla (flecha roja). Tal como se muestra en la imagen en la imagen de abajo.

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DIAGRAMA ESQUEMA PLANO REFRIGERADOR NO FROST BOSCH MODELO KSU 44

Este refrigerador es muy parecido al fabricado por Coldex en Perú, tengo entendido que este también es importado a otros países en sur América. En el modelo Coldex, la tarjeta varia un poco, pero es el mismo principio. 
Les dejo el diagrama, esquema o plano del refrigerador BOSCH modelo KSU 44, para que les sea de ayuda a los que lo necesiten.
En tamaño normal lo pueden bajar de este enlace.  


 Bajar de aquí el tamaño normal del diagrama.

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DIAGRAMA ESQUEMA PLANO REFRIGERADOR NO FROST INDURAMA MODELO RI-585

Continuado con la publicación de diagramas, esquemas, planos de refrigeradores. Aquí les dejo un nuevo modelo de una refrigeradora no frost Indurama modelo RI 585. Les dejo varias imágenes para que lo puedan comparar con el que posiblemente estén buscando.
EN ESTE ENLACE LES DEJO EN DIAGRAMA EN TAMAÑO NORMAL. 


Aquí diagrama en tamaño normal, grande.

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COMO PROBAR FUGA DE GAS DE UN REFRIGERADOR NEVERA NO FROST

Los refrigeradores, neveras no frost, suelen sufrir constantemente de fuga de gas en el freezer o serpentín. Esto suele suceder debido al material del cual está hecho el freezer o serpentín… el fabricante de estos artefactos, para abaratar costo, suele hacer aleaciones de materiales mezclados al aluminio. Sumado al diámetro delgado del tubo... conllevan a que el serpentín no preste la durabilidad, por lo tanto suele picarse simplemente con la humedad. Esto sucede en los artefactos baratos… por tal motivo ojo, cuando se compre un refrigerador o nevera.
En la imagen de abajo tenemos un freezer o serpentín común el cual vamos a retirar.
GAS LEAK TEST AS A NO FROST REFRIGERATOR
En la siguiente imagen podemos apreciar el bimetal… antes de retirar el serpentín, debemos aplicar nitrógeno o R22 para hacer una revisión rápida y posiblemente podamos encontrar  la fuga en esta primera prueba.
Estos lugares como el bimetal o el rozamiento con otros dispositivos ocasionan que se produzca la fuga.
En la imagen de abajo tenemos  marcados una sección del serpentín, este nos indica donde vamos a trabajar. Tenemos que tener muy en cuenta de las recomendaciones que les voy a dar debido que si hacemos mal algo podemos tener más de un problema… 
 … el problema que les menciono se origina en este punto, tenemos 2 flechas amarillas, estas son las que van a ser desoldadas. La flecha roja es la que tenemos que tener mucho cuidado de no exceder su calor porque podríamos hacer que se desprendan. Esto no es lo que queremos porque como es cobre con aluminio nos traerá más de un problemas volverlo a unir.
 En la imagen de abajo podemos ver que ya empezamos con nuestra desoldada…. Para ello debemos tomar todas las medidas de seguridad del caso como:
1.- tener un extintor a la mano para cualquier emergencia, podemos usar un recipiente con agua si no tenemos un extintor.
2.- cubrir con lata todos los lados por donde posiblemente vaya el calor del soplete que usaremos.
3.- el soplete a usar debe tener pantalla como se muestra en imagen.
4.- el tubo unido entre aluminio y cobre tenemos que cubrirlo con un trapo mojado, tal como se muestra e indica con la flecha amarilla.

 Tenemos que usar siempre un alicate, puede ser de punta o universal… hacemos esto para mantener nuestra mano fuera del alcance del fuego. 
 Cuando ya hayamos retirado el serpentín, procedemos a colocar un tubo de ¼   con su respectiva tuerca, donde colocaremos el manómetro, tal como nos muestra la flecha azul.
Si vamos a usar nitrógeno y si no cuenta con un reloj de presión, tenemos que colocar unos 5 a 8 metros de tubo capilar para poder controlar la entrada hacia el serpentín, como podemos observar indicado por la flecha roja.
 Después de soldar los tubos y enfriar el mismo, procedemos a colocar el manómetro… en estas imágenes volvemos a mencionar que no debemos retirar el trapo mojado que colocamos entre la unión del tubo de aluminio y cobre, debe quedar allí hasta que terminemos con toda nuestra soldadura.

Cuando ya tengamos todo listo, damos un repaso a lo que estamos haciendo, después de ello procedemos a sumergirlo en agua. Para ello podemos usar un verdulero o una tina, tratando siempre que entre todo el serpentín
 En esta ocasión estoy usando un manómetro de baja en 220psi de presión, eso es irrelevante, podemos usar un manómetro  de alta y meter hasta 400psi de presión.
Como ya les mencioné podemos usar nitrógeno (los que no tienen experiencia, no trabajar con nitrógeno), o R22.
Les recomiendo a los que empiezan por probar este sistema trabajar con R22 por que la fuga se manifiesta más rápido.

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